İşte Lonely Planet rehberinizde bulamayacağınız bir seyahat hikayesi. Katkıda bulunanlarımızdan biri, dünyanın en sevilen tatil yerlerinden birinin çatlaklarına ve yarıklarına bakarak, gerçek bir şehrin yüzeyinin altında yatan şeyin nabzını tutmak için biraz zaman harcadı, güzellikte gerçeküstü ve neredeyse fantastik bir yer. , ama yine de dünyadaki diğer tüm nüfuslu yerlerin karşılaştığı gerçeklerle puan aldı.
Cuma gecesi saat 23:54. Uçağım Honolulu Uluslararası Havalimanı'na ineli sadece yedi saat oldu ve bağlantım Kris* bana Waikiki'nin gece mekanlarında unutmayacağım bir gece geçirme sözü verdi. Bir filmden fırlamış gibi, bana 'Bağımlılık' dendiği söylenen bir yerin dışında, genç, ince giyinmiş kadınlardan oluşan bir kuyruğa katılıyoruz. "En iyisi bu, kardeşim, birbirimize çok bağlanacağız, burası kızlarla dolu" diyor Kris, elmalı saatinin üzerine gizlice bir dizi kokain serpip koklarken, fedailer arka arkaya dönerken kapıdan bir çift. Kris'in arkadaşı, boyun dövmesi olan, iri yarı bir Polinezyalı olan Rocco*, on dakika daha bekledikten sonra ortaya çıkıyor ve ön cebindeki bir rulodan iki adet 100$'lık banknot çıkarıyor, onları kapıcıya veriyor ve biz de arabanın arkasından içeri giriyoruz. sıra. Kris bana arkasından küçük plastik poşeti gizlice uzatarak, "Bu kasabada kokain oyunu kilitli durumda" dedi.
Hawaii'ye uyuşturucu ve gevşek kadınlarla parti yapmak için gerçekten gelmediğimi, özellikle de özel olarak değil, ama aynı zamanda bir Pearl Harbor otobüs turu yapmaya ve kaplumbağalarla şnorkelle yüzmeye 25 dolara gelmediğimi söyleyerek ön söz söylemeliyim. palet kiralama dahil. Buraya geldim çünkü bu çılgın, küçük yerin çeşitliliğini ve pozitifliğini duymuştum. Sidney'deki evime benzemeyen çok kültürlü, çok uluslu topluluklardan, acımasız bir savaşın geride bıraktığı derin yaralara, bu yerin yerel halk tarafından çok özgürce ve sevgiyle paylaşılan zengin Polinezya tarihine kadar, biliyorum diyebilirim. broşürlerden ve seyahat dergilerinden farklı bir Hawaii.
Zorunlu bir sıra için banyoya gidiyoruz ve dans pistine tekrar girdikten sonra, playboy tavşan kıyafetleri giymiş üç kız tarafından büyük bir gri kazla sunulan bir arka odaya yönlendiriliyoruz (söz veriyorum, bu aynen olduğu gibidir) , ve parti açık. Bütün bunlar bana hiçbir şeye mal olmadı, bu arada, Oahu'daki bağlantım her şeyin parasını ödemekte ısrar ediyor, 'sadece biraz Hawaii misafirperverliği dostum' diyor, birkaç içki için yirmiyi uzatırken ya da kahvesini çekerken. başka bir darbe hattı için çanta. 'Buraya nasıl gideceğimize bakacağız dostum, ya bir çift seksi alırız, eve geri götürürüz ve bütün gece hatları patlatırız ya da rahatlamak istersen, sadece bir esrar sarar ve kumsalda otururuz.'
Bu, önümüzdeki iki hafta boyunca Waikiki'deki ilk gecem, kaba bir şok değildi. Kris ile daha önce Sidney'deyken parti yapmıştım ve onun özel lezzetlerini biliyorum. Ama o mükemmel bir tur rehberi. 1.80 kiloda olan Kris, spor salonunda düzenli olarak çalışıyor, MMA dövüşçüsü olarak antrenman yapıyor ve yirmi yedi yılının en iyi bölümünü tropik bir cennette geçirdiğini düşündüren bir bronzluğa sahip. doğru özetleme. Geniş beyaz gülümsemesi ve gözüpek maskaralıklarıyla uyum içinde, onu gözden kaçırmak zor ve yakında öğrendiğim kadarıyla Oahu sokaklarında iyi tanınıyor. Karşılaştığımız tüm beyaz toz, geç geceler ve hain karakterler için eğlenmeyi asla bırakmaz. Uyumamıza yardımcı olması için sabah 3'te içtiğimiz her birleşim yeri için, sabahları beni başka bir doğa yürüyüşüne götürmek için bir kahve ile uyandırıyor, sık sık gittiğimiz her gece kulübü için 'daha sonra' kontrol etmek için başka bir şelale öneriyor. Gece gezilerimizden birinde bunu tam anlamıyla aldık ve saat 2'de Manoa Şelaleleri'ni gezmek için Honolulu'nun arka sokaklarında bir bar bıraktık.
Saat 2'de, 1968 dolaylarında Willie Nelson kadar yüksekte, doğal bir kaynak suyu selinin altında, kayalık, üç ayak derinliğindeki bir su birikintisinde oturup kusursuz, yıldızlı bir gece gökyüzüne bakmak için söylenecek bir şey var.
Hawaii, oraya gitmiş herkesin iyi bildiği gibi, doğal olarak çok güzel bir yerdir. Broşürlerde bir gerçek var. Plajlar el değmemiş ve su güzel bir mavi. Sörfte yüzen kaplumbağalar var. Neredeyse her gün güneşli. Kaldığım yerde, Manoa dağlarında, her gün yaklaşık yirmi dakika hafifçe yağmur yağar ve tüm vadide güneye Waikiki'ye doğru esen muazzam, keskin bir gökkuşağı bırakır.
Yerin de harika bir tarihi var. Ilikai Hotel'in üzerinde, altmışlı yılların başında açılan Waikiki limanına bakan Sarento's adlı bir barı ziyaret ediyoruz. 'Oturduğun tabure', Kris bana 'Elvis orada otururdu' diyor. Doğrudur, baktım. Elvis Presley bir zamanlar 24'ün tamamına sahipti.NS Ilikai Oteli'nin katıydı ve sık sık Hawaii'de tatil yapardı (ABD dışına hiç çıkmadı.)
Ayrıca, Waikiki'nin (Hawaii'nin bayrakta bir yıldız almasından çok önce ABD ve Japon girişimleri tarafından ticarileştirilmiş olan) sokakları olan ticari girişimin geniş beton salonları ile kapitalizmin arasında yer alan Amerikan tarihinin ikonik parçalarını her yerde hatırlatıyor. ) Sahilde, yüz yıllık, yetmiş beş metrelik bir banyan ağacının etrafına sarılı olarak oturan Moana Surfrider Hotel, on dokuzuncu yüzyıl sonu mimarisinin en girift örneklerinden biridir ve o zamanlar Kral VIII. Edward'ın oyun alanıydı. o sadece Galler Prensiydi. Hevesli bir dalgıç olan aşık olduğu söylenen özel iskele artık orada değil ama hayal etmesi zor değil.
Agatha Christie bile yirmili yıllarda burada kaldı. Otel aynı zamanda Amerika'nın en ünlü cinayet gizemlerinden birine de ev sahipliği yapıyor. 1905 yılında, Stanford Üniversitesi'nin kurucularından biri ve bir Kaliforniya valisinin eski karısı olan Jane Stanford, Surfrider'daki odasında striknin zehirlenmesi nedeniyle ölü bulundu. Hiç kimse suçlanmadı.
Waikiki'nin en çekici özelliklerinden biri, merkezinden yaklaşık yarım saat uzakta herhangi bir yöne seyahat edebilme ve kendinizi ya tarafında mükemmel beyaz kumlu ve ılık dalgalı özel bir plajda bulabilmenizdir. kendinizi Jurassic Park'ın ortasında (ne de olsa burada çektikleri yer) veya bir Amerikan mahallesinin herhangi bir versiyonunda hayal etmek için hiçbir çaba harcamadan, ön bahçede oynayan çocuklar ve teslimat yapan UPS kamyonlarıyla Amazon.com'dan paketler.
Ve sonra Honolulu şehir merkeziniz var. Manoa'nın üzerindeki günlük gökkuşağı ne kadar güzel olursa olsun veya Moana Surfrider'daki yüz yıllık banyan ağacı ne kadar güzel olursa olsun, herhangi bir şehir gibi, kapitalist bir ekonominin izlerine sahipsiniz ve orada Oahu'nun unutulmuş insanları yaşıyor. Honolulu küçücük, küçücük bir New York gibidir. Sokaklar, dalış barları, dövme salonları (Sailor Jerry'nin 1940'larda ünlü denizcileri dövmek için kullandığı yer dahil), striptiz kulüpleri, kötü trafik ve muhtemelen bulabileceğiniz en geniş nüfus ile sıralanmıştır. Ayrıca 1922'de ilk açıldığında 'Pasifik'in gururu' olarak adlandırılan Hawaii Tiyatrosu da var.
Bu acımasız sokakların tarihinin ortasında, keşler, sahipsiz yabancılar, dik kafalı insanlar, fahişeler ve tüccarlar, Honolulu'yu sadece kemiklerine kadar soyduğunuzda dünyadaki herhangi bir şehirden farklı kılan bir şey değil. Şehrin içine ve dışına sadece üç ya da dört otoyol ağının altında kurulan gecekondular ve minyatür çadır kentler, mükemmel bir tropikal ortamda var olan gerçek, kusurlu bir sosyo-ekonomik sistemin sürekli görsel bir hatırlatıcısıdır.
Oahu adası Los Angeles, San Jose ve Seattle'dan sonra tüm ABD'de dördüncü en kötü trafik sıkışıklığına sahip olmakla övünen otoyollar da başarısız bir sistemin temsilcisi. Bu kadar küçük, bu kadar az nüfuslu bir adanın bu kadar kötü planlanmış olabileceğine inanmak zor, ancak etkileri her gün herkes tarafından görülebiliyor. Büyük Ada'da Vietnamlı göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya gelen ve hukuk okumak için Oahu'ya taşınan Kris'in Vivian* adlı bir arkadaşıyla geç model Tacoma'da oturuyorum. On beş dakika boyunca hareket etmeden otururken, "ABD'de hiç kimse bu istatistiklerin gerçek olabileceğine gerçekten inanmıyor, ama bu doğru" diyor. Küçük bir nüfus, ancak trafiği dağıtmak için Honolulu'ya girip çıkan tek bir yol var, bu yüzden işe gidip gelmek zorunda olan herkes için bir kabus, buradaki çoğu insan. Diğer şehirler gibi metro yok - seyahat etmenin tek yolu yollar. Güzel bir evde yaşamakla her gün işe gidip gelmek ya da gecekondu mahallelerine yakın bir yerde çalışmak arasında karar vermeyi gerçekten zorlaştırıyor.'
Waikiki'de Kris ile çıktığımız bir gecede, dışarı çıkıp bizimle karaoke söylemek isteyen arkadaşı Luke* bize katılıyor. Bir dizi fahişenin yanından geçerken, hepsinin, Kelly O'Neill's adlı klişe bir İrlanda barı olan Oahu'nun ana erken açılışının hemen dışında faaliyet gösterdiğini fark ettim. Bunu böyle tuhaf bulmamın nedeni, barda her gün akşam 8'den sonra herhangi bir zamanda harekete geçmeye hazır polis memurlarıyla dolu en az üç polis arabası olması.
"Yasa dışı ama polislerin hepsi fahişeleri beceriyor. Bu yüzden bütün polislerin olduğu sokaklarda çalışıyorlar, dedi Luke. "Çok tuhaf, onları tutuklamamak karşılığında becerdiler, ama birkaç polis işini halletti, şimdi fahişeler onlara ödetiyor. Bazıları indirim yapıyor ama sanırım onlar için hala daha güvenli. Gerçekten çok garip ama buradaki herkes bunu biliyor.'
Belki sokak işçileri dışında Waikiki ile Sydney arasında birçok benzerlikler çizebilirsiniz. Kulüplerin hepsi aynı (her ne kadar Hawaii'de içkiler çok daha ucuz ve daha cömert olsa da), hem Avustralyalı hem de Asyalı turistlerin karışımıyla dolu ve en başından beri aptalca bırakılmış harika bir doğal güzelliğe sahip bir yer. ticari turizme ve bazı alanlarda mülk geliştirmeye yol açma derecesi. Bu kadar endişe verici olan şey, evsizlerin sayısı, düşük gelirli konutlarda yaşayan insanların sayısı ve Hawai'i Kai'nin (Köpek, The Bounty Hunter'ın yaşadığı yer) güneşe maruz kalan konakları ile sadece kırk dakika arasındaki farktır. Honolulu'nun arka sokaklarında, insanlarına mümkün olduğu kadar az para sağlamak için başka hiçbir hükümet planından farklı olmayan 'uygun fiyatlı' apartman blokları ile sıralanmış arka sokaklarında moped edildi.
Jay* adında kasabadan edindiğim yeni bir arkadaşımla bu apartmanlardan birinin en üst katında oturuyorum. Jay, uygun fiyatlı bir yaşam sunan mavi bir mini gökdelendeki tek yatak odalı dairesinde bir kovanın başında oturmuş çizgi film izliyor. Jay'in evinden su manzarası yok, plaja beş dakikalık yürüyüş yok. Sadece bakmak için otoyol ve merakla, hemen yandaki bir mezarlık.
Oahu'da bir sürü farklı mezarlık var, dedi bana, bong ripleri arasında. Beyaz bir turistin buranın nasıl bu kadar kafa karıştırıcı hale geldiğiyle gerçekten ilgilenmesine şaşırmış gibi, oldukça ciddi bir şekilde, "Birçok farklı Asya kültürünün farklı inançları var" diyor. 'Ve sonra savaşta birçok insan öldü' Jay, elbette, 1942'de Pearl Harbor'daki ABD deniz üssü Japon kuvvetleri tarafından saldırıya uğradıktan sonra II. Dünya Savaşı'na atıfta bulunuyor. 'Her kültür için farklı mezarlıklar var. Bu bir Japon, uzun zamandır oraya kimse gömülmemiş, yıllar önce odaları bitmiş. Bir mil ötede tamamı Çinli olan başka bir tane daha var. Ona, Çinli olanı daha büyük göründüğünü görünce fark ettiğimi söyledim. Daha büyük, siyah mermer mezar taşları ve türbeleri vardı. Japon mezarlığı daha küçük mezar taşlarıyla ya da sadece basit plaketlerle daha kalabalıktı. 'O zamanlar daha fazla paraları vardı.' O zamanın Çinli sakinlerine atıfta bulunarak basitçe söyledi. "Japonlar savaş sırasında ve sonrasında burada dışlandılar. Bu üzücü. 1920'lerde Hawaii nüfusunun neredeyse yarısı Japon'du. Şimdi yüzde on beş falan gibi bir şey.”
O haklı, ilkel araştırmalar Hawaii'deki Japon nüfusunun yüzde on altıdan biraz fazla olduğunu gösteriyor. Ancak Japon nüfusu azalmış olsa da, çoğunlukla mutfakta kültürel hatırlatıcılar var. Çoğu turist Hawaii'nin en ünlü yemeği olan loco moco'ya maruz kalmış olacak. Burger köftesi, pilav, sahanda yumurta ve soğan sosunun şüpheli bir kombinasyonu, Hawaii'nin diğer inceliklerinin tadını çıkarmak için kibarca aktarılabilir, poke (telaffuz edilir) poh-keh). Poke, sadece taze yakalanmış balıktır, çiğ olarak doğranmış ve soya, sirke ve susam tohumu sosu veya baharatlı mayonez ile süslenmiştir. En temel haliyle suşidir ve lezzetlidir. Sıcak kahverengi pirinç üzerine servis edilen balık pazarlarında bir kase dürtme, bir pound için 7 dolar ve bu benim gezimin en önemli noktalarından biri.
Bir sabah Kris beni kahvaltı için Morimoto's adlı bir yere götürmek istiyor. 'Güven bana, burası lanet olası Obama'nın eve döndüğünde geldiği yer ahbap' diyor. Oahu'daki herkes bana şu anki oturan başkanın yerel olduğunu ve Hawaii'nin bir eyalet olarak ne kadar ilerici olduğu göz önüne alındığında, neden gurur duyduklarını görmek zor değil. Üst düzey bir restoran olan Morimoto's, The Modern Hotel'in altındaki Waikiki limanında yer alır ve taze balık ve sade, klasik Japon yemekleri için güzel bir ortamdır. Bu kasabada yiyeceğe uygun para harcayacaksanız, bunu yapacağınız yer burasıdır.
Son iki haftamı bir motosiklete binerek geçirdim. Oahu'da yapılan şey bu, çünkü 50cc gücündeki herhangi bir araç bisikletle aynı yasalara tabi kabul ediliyor (ya da bana öyle söylendi.) Gömleksiz, kask gerekli değil, maksimum 50mph hız, kesinlikle paspaslamanın bir yolu. bu garip güzellikteki şehrin ambiyansı ve güneş ışınları.
Ayrıca Hawaii'deki servet dağılımını çevreleyen farklılıkları yeniden görselleştirmenin başka bir harika yolu. Hawai'i Kai Sokakları ve Kahala'nın yerleşim yerleri, büyük beyaz evler ve her ikinci veya üçüncü evde yıldızları ve şeritleri uçuran uzun, gururlu bayrak direkleri ile kaplı mükemmel, bozulmamış düz zenginlik yüzeyleridir. Ancak Waikiki Limanı ile Lunalilo otoyolu arasında sıkışmış bir dalış barı olan Pint & Jigger'i geçen 20 mil uzunluğundaki bir yolculuk, daha fakir kısımların etrafında kilometrelerce uzanan çukurların ve zincir bağlantı çitlerinin ilk işaretlerini gösterdiği için rahatsız edici ve sağlamdır. Honolulu. Otuz dakikadan daha kısa bir yürüme mesafesinde bulunan Cartier, Tiffany & Co ve Gucci'nin amiral gemileriyle tam bir karşılaştırma.
Gündüzleri adanın doğal güzelliğini özümseyerek iki hafta geçirdikten sonra, akşamlarımın çoğunu Waikiki'nin tam göbeğinde turizm kentinin sancıları içinde geçiriyorum.
Waikiki Limanı'ndan Honolulu Hayvanat Bahçesi'ne uzanan yaklaşık bir buçuk mil uzunluğundaki kumsal, batı kapitalizminin yaşanabilecek en uç örneklerinden biridir ve Ala Moana Merkezi'nin uçsuz bucaksız alanlarını bile içermez. ABD'nin yedinci en büyük alışveriş merkezi ve sadece 10 dakika uzaklıktaki dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi. Ve nedenini görmek zor değil. Hawaii, uzun zamandır hem zengin Amerikalı hem de Japon turistler için ilk uğrak limanı olmuştur. Beni etkileyen şey, insanların istek böyle bir yerde bu kadar para harcamak.
Şahsen, kendimi bu yerde ödüllendirme arzusu duymadım. İkinci gecemde Waikiki sahilinde oturdum, okyanusa baktım, 56 ABC Mağazasından (Hawaii'nin marketi) birinden aldığım hindistan cevizi aromalı bir puro içtim. Aloha gömlekleri, uyuşturucular, likörden ucuz aromalı purolara) ve çevrem tarafından çok alçakgönüllü hissettim. Somut para ormanını, sahte luau tiki meşalelerini ve sentetik çiçek leislerini engellemek bir şekilde kolaydır. Malaya peştemâli olan, ukulele çalan basmakalıp şişman adam var, ama bunda gerçek bir şey var. Yerliler, kültürlerinden geriye kalanları paylaşmayı gerçekten çok seviyorlar. Bir hindistancevizi purosunun aslında tatlandırılmış tütünden daha çok resif güneş kremi gibi tadı olduğu gerçeğini engellemek kolaydır. Deri ayakkabılarınızı çıkarmak, pantolonunuzu katlamak ve her gün bu geziyi yapan on binlerce beyaz insanı unutmak çok kolay. Kendinizi buranın organik zenginliğine istemeden kaptırmak çok kolay. Waikiki sokaklarının, Billabong mağazalarının, Cheesecake Fabrikalarının, kötü tasarlanmış tişörtlerin ötesindeki çekiciliği görmek için. Bir ada cennetinin henüz kaybolmamış hazineleri, onları arayanlar için hala oradadır, sadece cennetin gerçekte ne olduğuna dair özel, hatta belki de çarpık bir markaya abone olmanız yeterlidir.
*İsimler değiştirildi
